< другие наши путешествия >

< к содержанию >

Перелет.

Состояние при отъезде можно точно передать словом «усталость». Долгая подготовка к свадебному торжеству, само эмоционально насыщенное мероприятие, бессонная ночь накануне вылета: мы были два выжатых лимончика, тащивших свои чемоданы в направлении, где предполагается отдых. 6:30 утра Ирина на жизнерадостной лимонной А6 уже изучает наш дворик, чтобы отвести нас в Шереметьево, пока мы допаковываем последние тряпочки. В полудреме навстречу пробкам долетаем до аэропорта, скучающие таможенники, зевающие девочки на регистрации, серьезные пограничники, шоколад в DutyFree , бодрящие пальцы на теле при личном досмотре, отгороженное пространство ожидания посадки. Ну наконец мы в самолете –новенький airbus , улыбки стюардесс, прекрасный завтрак. На удивление быстро пролетают 3,5 часа и мы снижаемся над синим морем, пытаясь высунуться по пояс в иллюминатор, чтобы разглядеть всю эту красоту внизу. Отпуск начался!

День прилета. 2 июля. Аренда машины. Афины.

Паспортный контроль, получение багажа, на улице +29. При бронировании автомобиля мне был выслан ваучер, в котором была вся информация о моем бронировании и контакты местной прокатной конторы, а также место, где нас должны были встретить. В обозначенном месте стоит несколько автобусов, спрашиваю у водителей, мне показывают на белый микроавтобус с эмблемой AutoUnion, подхожу. Вежливый толстый водитель называет мою фамилию, ничего себе, до чего техника дошла :). Едем в прокатную контору минут 10. В прохладном офисе минут 40 дотошно выясняю детали страховки, контракта, оплаты, залогов и т.д.

Получается так:

Страховка не распространяется на стекла, колеса и днище. В случае ДТП с меня спишут 25 евро за оформление (типа это идет полиции). Залог 300 евро блокируется на карточке. Стоимость проката 340 евро на 13 суток. (60 предоплата при бронировании и 280 сейчас). Машина Хендэ Гетц 1,2 л., красная :).

В конторе нам выдают «карты»: отксеренные бумажки А4, буклетик с инструкцией как доехать до их офиса. Загрузились, устно спросили как нам доехать до отеля. Вот и всё, поехали! Надо сказать, что езжу на автомате по Москве уже 5 лет, поэтому навык езды на механике подзабылся, чему греческие водители очень обрадовались, весело сигналя каждый раз, когда я глох на перекрестках, и приветственно махали руками, обгоняя, тараща глаза и выкрикивая по-гречески что-то вроде «мы счастливы видеть вас на дороге».

Первые впечатления за рулем: море мотоциклов и мопедов, выписывающих слалом между едущими машинами, сигналят по поводу и без, скоростной режим не соблюдают.

На подъезде к городу просто миллион магазинов/салонов/сервисов автомобильной тематики тянутся несколько километров подряд. Въезжаем в Афины, пытаясь соединить в одну картину жалкую карту, данную в прокате, советы сотрудника и окружающую действительность. Вроде въехали в район, где находится наш отель, пытаемся повернуть – ан нет, кирпич одностороннее движение. Черт, в центре большинство улиц – односторонние – на карте направлений не указано, мы попали. Объездив наверно все переулки и тупики, сдавая задним ходом, пролазив по улочкам чуть шире нашей машины, несколько раз таки забив на кирпич и ломанувшись через пешеходную зону, так и незаинтересовав проезжающие мимо полицейские машины (работает прокатная наклейка?), через ЧАС! наворачивания кругов вокруг нужной нам улочки таки видим заветную вывеску «Ionis Hotel». Проехав опять под кирпич, паркуемся прямо у дверей, нагло отодвинув железную загородку с логотипом отеля (уж для кого как не для нас здесь место беречь). -Мистер Белобородов? -Да!

Паспорт, ключ, лифт, номер. Уставшие, немножко раздраженные, включаем кондиционер и отрубаемся без задних ног на несколько часов, мы сиесту заслужили.

Поскольку в самом разгаре свадебного праздника приказал долго жить наш верный рабочий фотик, а какая поездка без фотографий, первым делом наш нужно найти и купить новый. Требования непритязательные: любительский цифровик Canon за пару сотен е. Часовой обход района вокруг отеля (район площади Омония) произвел удручающее впечатление. Куча магазинчиков а-ля палатки возле метро. Сплошные индусы-пакистанцы-афрогреки, не понимающие по-английски, торгующие пленочными фотоаппаратами и каким-то сплошным контрафактом. И вообще район практически весь эмигрантский. На улицах кто угодно, но только не греки, много надписей на русском. Не нашел даже близко желаемого.

Вечером этого дня планировали встретиться с нашей старой знакомой Ириной, которая живет в Греции уже несколько лет. На встречу поехали на метро. В метро понравилось – очень чисто, народу немного, кондиционируемые вагоны, понятные указатели. Проезд стоит 0,8 евро/поездка. Турникеты – просто столбики на входе, в которые ты суешь билетик, он его кушает и выдает с еле различимой датой. Надо отметить, что при этом машина билет не проверяет, просто этот штампик делает твой билетик использованным.

В районе метро Thissio отличная аллея для прогулок, огибающая Акрополь, и море кафешек с видом на главную достопримечательность Афин, так мы и провели вечер в интересном и полезном общении. Перед сном прокатились по пустым ночным Афинам на машине, под четкие инструкции Ирины Афины совсем не показались сложным и запутанным для водителя городом.

Ссылки дня:

- отель Ионис:     www.ionishotel.gr

- прокат автомобилей: https://www.economycarrentals.com/

< к содержанию >

День второй, 3 июля. Афины.

Хороший сон и сытный завтрак прогнал вчерашние тревоги и мы забыли наши автомобильные муки и подумали: чего тащиться на метро – прыг в машину и поехал. Подъехав в отсоветованный магазин аппаратуры, не придумали ничего лучше как прижаться с авариечкой под знаком кирпич и остановка запрещена одним колесом на пешеходном переходе – ну мы же ненадолго. Но покупка отняла около 40 минут – очередь, проверка, да и вообще всё очень неторопливо. Вернувшись, обнаруживаем под дворником цветную бумажку, где из множества греческих слов мы понимаем только «50 евро» и «паркинг». Оля тут же вынесла диагноз – штраф на неправильную стоянку, расстроилась, потом высказала всё, что она думает о моей манере вождения и вообще моему отношению к законам чужой страны. Через час мы убедились, что это была просто реклама платной парковки, но осадочек, как говорится, остался.

Кстати о покупке, бедноватый ассортимент цифровых мыльниц Canon (в магазине их было целых две) не оставил нам выбора и был приобретен Canon PowerShot A550, о чем нисколько не жалеем, фотографии к вашим услугам. Цена получилась сопоставима с московской (на 5-10% выше).

Чтож, время и посмотреть что-нибудь – поехали на площадь Sintagma, там прикольный караул с бумбончиками. Вот и они, но где бы оставить машину, да бесплатно, да на целый день. Целая проблема, везде знаки «остановка запрещена + эвакуатор», а там, где знаков нет, машины стоят так плотно, что мопед не приткнуть. Еще 15 минут блуждания в переулках и вот оно счастье. Просто знак «остановка запрещена» (без эвакуатора), да еще и табличка на греческом (наверняка «кроме туристов из РФ») и машинки под ней так спокойненько стоят, и местечко вот оно для нас. Поставили, никто не прогнал, ну и хорошо – пошли гулять по жарким Афинам!

Выйти к Синтагме нам можно через Королевский Сад. Получаем порцию удовольствия: здесь буйство зелени и прохлады – гигантские пальмы и платаны, бассейны с золотыми рыбками, птички поют. На площади у полицейского узнаем, что смена караула – каждые 2 часа, а просто ходят они каждые 15 минут. Насколько мы позже понимаем – так они разминают мышцы. Зрелище забавное и стоящее однозначно! Далее держим путь в сторону Акрополя мимо Ворот Зевса и развалин храма Зевса.

Королевский Сад

Площадь Синтагма

Смена Караула

Пару часов осматриваем весь Акрополь, многие мраморные ступени и дорожки отполированы толпами туристов до блеска, таящего в себе опасность поскользнуться (видели несколько раз), так что будьте осторожней. Театр Одеон полностью оборудован для представлений проходящего летом театрального фестиваля, выясняем, что что-то было вчера и завтра, но не сегодня. Ну ничего, у нас еще будет шанс посмотреть оперу в Древнем Театре Эпидавроса. Самая верхняя часть Акрополя – знаменитая и самая посещаемая туристами, а следовательно самая скользкая, особенно на ступеньках. Прекрасный вид на Афины и толпы посетителей, вот и мы увидели то, что изображено в учебниках истории и красивых журналах о путешествиях. Спускаемся к отдельному комплексу Древняя Агора («агора» – по-гречески рынок, магазин). Ничего так, интересные развалины, много зелени и немного народу.

театр Одеон Герода Аттика

Парфенон

Храм Гефеста в Агоре

Наша следующая цель – холм Ликавитос. Это высшая точка Афин (227 м. над у.м.), обещающая прекрасный вид и подъем на фуникулере. Пройдя сквозь базарные улочки Плаки, по пешеходной улице Ermou мимо очень любопытной маленькой древней церквушки, почти дойдя до Синтагмы, свернули налево, чтобы потихонечку подниматься к холму. Непросто это в +35 в душном городочке, несмотря на обилие ярко-оранжевых спелых мандаринов в кронах деревьях нал головами. Мы сорвали один такой мандарин – он оказался коричневым внутри и горьким на вкус, экология. Улочки становились всё уже и круче, превратились просто в лестницу. С каждой ступенькой и капелькой пота жалеешь об оставленной где-то внизу машине. Вот оно и счастье - станция фуникулера. Счастье стоит 5,5 евро с человека в два конца, ходит раз в 20 минут. Маятник – то есть один вагончик вверх, один вниз. Аттракцион прескучнейший, ибо идет он под землей, медленно, тарахтя, ни тебе ни вида, ни романтики, ни технологичности. А если учесть, что почти до верха с другой стороны есть асфальтовая дорога вывод однозначен – при возможности поднимайтесь туда на машине. Сверху действительно круговая панорама города, белоснежная церквушечка с колоколенкой, ресторанчик неплохой чуть дороже среднего. Внутри в церкви был шокирован: рядом с иконостасом на стуле сидел очень полный и потный смотритель в расстегнутой до пупа рубашке – отдыхал от жары в прохладном помещении. Порядком измотанные, мы обедаем в ресторанчике под освежающими потоками от кондиционеров-вентиляторов. Вечерело, наша машинка, отель, спать…

Горькие мандарины на улицах Афин

Вагончик фуникулера на вершину холма Лекавитос

Вид на Афины с холма Ликавитос

Церковь на вершине холма Лекавитос

< к содержанию >

День третий. 4 июля. Ливадия. Арахова. Дельфы. Пляж Итея.

Накануне вечером изучил карту и путеводители, чтобы путь до Дельф около 120 км разбавить посещением еще чего-нибудь интересного, не особо напряжного. Таковыми оказались Ливадийские холодные источники и самобытная деревня Арахова.

Без труда выехав из Афин, по автобану стали удаляться от города. При возникающих вблизи города заторах многие греки без колебаний объезжают это дело по асфальтовой обочине, прямо как у нас. Сначала мы двигались по указателям на Коринф, затем после пункта Elefsis повернули направо на Фивы (Thivai). Пошла двухполоска, по серпантину мы пересекли горный хребет, разделяющий «столичную» Аттику и плодородную Биотию. Где-то на склонах этих гор творились древние кошмарики типа растерзания возбужденными вакханками фиванского царя, или вот Эдипа здесь бросили малышом, а он вырос, убил отца, женился на матери, ослепил себя потом, теперь комплексы у мужиков из-за него. Проехали Фивы, заплутали. Как это бывает, трасса втекает в город, растворяется в узких улочках, односторонних и круговых движениях и где-то вытекает, а ты попробуй разберись. Дальше до Левадии мимо аккуратных возделанных и орошаемых полей долетаем до нашей первой осмысленной остановки. В городе следуйте указателям Springs или Krya BRYEH (читается не «браех», а «врыси»), если вы их (указатели) найдете. Как и обещано в путеводителе – прохлада в тени вековых деревьев, журчащие водопадики, водяные мельницы, древние мостики, холодный ручей – на часик, не больше. Кстати, именно выходцы из этих мест основали Ливадию в Крыму.

Недоезжая деревушки Арахова, которая нависла на склоне горы, будет площадочка с прекрасным видом на нее, остановились пофоткаться – не пожалели. Пожалуй, издалека она даже интересней. Изнутри тоже ничего, довольно туристически ориентирована – много лавочек-магазинчиков-ресторанчиков. Купили там местное вино, 1,5 литра из жадности – не берите, не понравилось. Покушали бюджетно сувлаки – шашлык с гарниром, очень вкусно. Чтоб я таким фастфудом в Москве мог питаться! Симпатичные узкие кривые улочки, как, практически, во всех деревнях и городочках Греции (да и старой Европы).

Вид на Арахова с дороги

Улочки Арахова

К Дельфам подъезжаем в самое пекло – около 2-х часов дня. Сначала мы проезжаем святилище Афины Пронии – слева от шоссе снизу (мы туда потом вернемся) и прибываем на основную стоянку возле основных развалин и музея (справа от шоссе наверху). На солнце находиться не просто жарко – на нем дурно. Так перебежками, от дерева до дерева, просматриваем все развалины, на остановках читая путеводитель, историю и разбираясь, что к чему, интересно. Туристов довольно много. Не ленитесь – поднимитесь до самого стадиона, тогда с чистой совестью вы можете отправляться в музей. Тут я понял, КАК я люблю музеи… Нет, не потому, что музей замечательный – хотя он и вправду замечательный. А потому, что там по-настоящему ПРОХЛАДНО – какой-же это кайф… На машине возвращаемся на 500 м. назад по дороге и из последних сил осматриваем святилище Афины Пронии (по склону ниже дороги) – очень красиво, и народу совсем нет, и бесплатно.

Святилище Афины Пронии в Дельфах

Третий день в Греции – а мы еще не купались. Поэтому без колебаний решаем посетить ближайший обещающий быть курортным прибрежный городок – Итея. Спустились к нему по серпантину, где я впервые увидел настоящий поворот на 270 градусов, когда дорога уходит сама под себя в тунннельчик, как на развязке, но без всякой развязки. В городке - теплое прозрачное море, мелкий галечный пляжик, оборудованный душами, переодевалками, немного народу, неплохое местечко.

До Волоса, где у нас забронирован отель на эту ночь, еще около 150 км сначала по горам, потом по кусочку главного греческого автобана Афины-Салоники. Отель Philippos в лице умопомрачительно гостеприимного консьержа оставил ну самые положительные впечатления.

Пляж в Итее

Скульптурная композиция. Итея.

Наша мафынка на живописной дороге на Волос.

< к содержанию >

День четвертый, 5 июля. Волос. Пляж Афиссос, деревня Макриница. Начало восхождения на Олимп.

С утра все тот же услужливый сотрудник отеля охотно подсказал нам, куда бы поехать на полденечка поваляться на пляжу. Около 20 минут на машине до местечка Afissos, после знака "начало деревни Afissos" направо по указателю Kosta Kali, 100 метров по песчаной дорожке, паркуем машину в тени деревьев на земле и вот он пляжик. Уединенный, между двумя скалами, протяженностью метров 300, шириной от 2-х до 20 метров. Зонтики, лежаки, хочешь – тень от деревьев, хочешь – солнышко в левый глаз, барчик а-ля Мальдивы, народу практически никого – просто красота. Полдня расслабляемся, кто пассивно - загорая с книжкой, кто активно - изучая камушки в полосе прибоя. Напиток утра – холодное каппучино, взбитое со льдом, сладкие сливочки сверху.

Пляж Афиссос

Пообедать и культурно обогатиться решили в аутентичной деревне Макриница, расположенной на высоте 1100 м на склоне горы Пилио. Гора эта известна как родина кентавров. А местные деревушки поднялись после того, как сюда в 14 веке перебрались предприимчивые византийцы, гонимые турками, повысили культурный уровень местного населения, построили школы, стали производить текстиль, шкуры и торговать через Волос по всему Средиземноморью, пользуясь удаленностью от военных действий.

Чтобы добраться до Макриницы, поднимаемся около получаса 16 км от Волоса по узкому серпантину постоянно меняя 2-3-ю передачи. Сейчас деревушка представляет из себя сказочное поселение, вызвавшее у нас ассоциацию с Украинским хуторком. Разноцветные орнаменты шторок, скатертей, полотенец, в тон украшенные дома изнутри и снаружи. Очень и очень симпатично и приятно. Тихие сувенирные лавочки с интересными поделками, народу нет никого. Здесь можно гулять 2-3 часика, которых у нас нет, зато есть острое чувство голода. Деревушка стоит на склоне горы, поэтому недостатка в видах на бухту Волоса нет, они здесь на каждом шагу. Не исключение и главный ресторанчик деревушки, расположенный на центральной площади с огромным многовековым платаном. Обед на балконе с видом включал традиционный для этих мест бобовый супчик.

Уютные улочки Макриницы

Такие номерки можно приобрести по 5 е в лавке

Многовековой платан на центральной площади

Вид на бухту Волоса

Местный житель

Вернулись через Волос на автобан Афины-Салоники, нам сворачивать с него через 100 км в Литохоро. Где-то на полпути начинается ущелье, и мы проезжаем какое-то скопление автобусов и туристов, озадаченные, не останавливаемся, а через 200 метров дорога пересекает горную реку и открывает невероятный вид со скалами и бурными потоками воды, но трафик плотный, место узкое, сзади автобус взрывает воздух своим электровозным гудком, остановиться не получилось, но наверняка это супер-пупер красивое место, которое мы пропустили. Приближаясь к Литохоро по автобану вдоль моря по правую руку непрерывный песчаный пляж, дачки-виллы. Само Литохоро представляет из себя городок в 5 км выше от автобана, который служит удобной базой для тех, кто хочет совместить горные прогулки и вылазки на море. Затариваемся немножко едой, и пользуясь информацией из отчета PSuch, сворачиваем возле полицейского участка направо. Указатель Olympus там конечно стоит, но более чем скромный. Петляя по горной дороге углубляемся в горы, крутые, поросшие лесом, похожие на тропические острова из фильмов про Кинг-Конга. До Прионии от Литохоро ехать минут 30-40, тут и там открываются виды на бесконечный пляж, а мы все выше и выше. Потом дорога уходит вглубь гор и уже кроме них и леса ничего не видно, за пару километров до Прионии кончается асфальт, идет грунтовка. Сама Приония – грунтовая стоянка, симпатичный мостик через речку, таверна, конюшня, высота 1100 м над уровнем моря. Отсюда начинается несколько туристических пеших и конных маршрутов, по одному из которых нам и предстоит подняться на Митикас – высшую точку Греции.

Стоянка Приония. 1100 м.

К восхождению готовы! :)

От Прионии стартуем уже в 7 вечера. Немножко стремно, так как идти нам вроде 2,5-3,5 часа, начинает темнеть, а приют Refuge A отключает электричество и закрывается в 10 часов. Долгая тропа через лес, иногда крутая иногда пологая, по камням и по земле ведет нас к приюту на высоте 2100 м. По дороге подкрепляемся земляникой, иногда останавливаемся передохнуть, долго ли коротко ли к 9:15 прибываем в Приют А Спилиос Агапитос. На ресепшн нас встречает девушка Мария, которая по мылу и телефону мне подтверждала бронь двух коек. Заставляют одеть местные тапочки и провожают в одну из комнат для ночлега, где стоит три двухэтажные кровати. Судя по рюкзакам\вещам в комнате, нами планируется «укомплектовать» сии апартаменты и ночь нам предстоит провести с какими-то испанскими дядьками. Кроме того в ней уже сейчас холодно – что же будет ночью, отопления никакого. Ужинаем вином с сыром из своих запасов, решаюсь все-таки спросить – а нет ли отдельной комнаты какой-нибудь все-таки? И, о чудо, мы переезжаем в мансарду вместимостью человек 40, но мы там будет только вдвоем. Кроме того, она, находясь над залом для приема пищи с камином, заметно теплее, чем другие помещения приюта. Как и обещано, ровно в 22-00 вырубили свет и всё погрузилось в темноту, так что фонарик просто необходим.

Ссылки дня:

Приют А Спилиос Агапитос - http://olympusrefugea.gr/

по дороге к приюту

6-местная комната

Апартаменты на 40 человек

< к содержанию >

День пятый. 6 июля. Покорение Олимпа (Митикас).

Спозаранку позавтракав своим, купили в приюте только чай. Отчеты приютскую еду не рекомендуют. Расспрашиваем Марию о нашем маршруте, высняем, что их два – один крутой и опасный, другой более человеческий. Стартуем, кто-то обгоняет нас, кого-то обгоняем мы, лес пропадает, начинается зона альпийских лугов и открываются какие-то монгольские пейзажи соседних горных массивов. Проходим развилку – направо на крутой маршрут, прямо на нормальный. Уже видны снега на противоположных склонах. Кончилась трава и остались только камни. Тем удивительнее и красивее выглядят то тут, то там кустики ярких горных цветов, растущие прямо в скале. Вдалеке видим диких горных то ли оленей, то ли косуль. Ветер здесь холодный около 5” C  и несмотря на палящее июльское солнце и трудный подъем, одеваем свитера. Вот и добрались до Скалы (ударение на первый слог), это вершина, откуда можно дальше ползти на Митикас, а можно прогуляться до Сколио, всего на 6 метров ниже Митикаса. Судя по настроению большинства народа, их маршрут здесь и заканчивается. В принципе, героем себя можно чувствовать уже на этой вершине: под тобой пропасти, снега и облака. Поднимался ты сюда, тужился с раннего утра долбанных 3 часа, ночевал в горном приюте, круто! Но наш путь лежит дальше, дальше тропиночки нет, дальше только отметочки на вертикальных скалах. Постоянно цепляясь руками, думая над тем, куда поставить ногу, ободряемые тем, что группа поляков в 15 минутах перед нами вроде бы бодренько уползла в том же направлении, мы поднимались к цели этого дня. Вершина представляет из себя площадочку с греческим флагом и бетонным столбиком. На столбик приделана железная коробочка, в которой (мы это знали) лежит книга для записи поднявшихся на вершину. Поболтали с поляками по-русски, они туда записались и покинули вершину в противоположную сторону, чтобы спуститься по более крутому маршруту. Мы же еще долго наслаждались процессом пребывания над всей Грецией, смакуя эти высокие минуты. Спускаться решили так же, как и поляки, так как увидели их уже далеко внизу идущих по тропинке в том же составе и с целыми конечностями – значит они успешно преодолели крутую стену и доползли до твердой земли. Почему-то мы подумали, что круче – значит короче. Оно-то короче – но не быстрее. Выделяя адреналин, пыхтя, растягивая ноги до ушей, вспоминая уроки скалолазания из детства, мы битый час спускались по практически вертикальной стене. Добрались до приюта в итоге уже около 3 часов дня. Спускаться оно, конечно, физически легче, но морально, когда достигнутая цель позади, преодолевать все эти километры вниз уже не так интересно. Пока перекусывали запасами в приюте, познакомились с парнем Лешей, живущим в Эстонии, беседой с которым скрасили почти 3-часовой спуск к Прионии. Он нас развлекал рассказами про бабочек, пауков и жуков, ибо являлся коллекционером бабочек, ходил с огромным сачком и вообще насекомыми очень увлекался.

Маршруты восхождений на Олимп - нажмите, чтобы увидеть в большом размере

горные цветы на голых камнях

Вершина Skala 2866 - точка, где можно передохнуть и выбрать: идти домой, подняться пешком на Сколио 2912 или карабкаться на Митикас 2918.

фото не передает, но жутко не только из-за высоты и боязни сорваться, сами огромные голые безжизненные каменные образования недобро смотрят

Поднялись!

За пару недель до нас украинцы отметились в книжечке, "горное креведко" :)

Ну и мы оставили пару добрых слов

Вид с Олимпа на море. Красная точка - приют G (не наш, см. схему)

Выше нас - только облака

А напротив Митикаса - вершина Сколио, она всего на 6 м ниже.

Спускаться было очень страшно

А со стороны эта стена выглядела еще страшнее. Наш путь: вниз из ложбинки чуть правее центра кадра

Переводим дух в нашем приюте А

Литохоро

На подъезде к Скидре

Утомленные, но довольные, направляем свой самоходный аппарат на северо-запад, в деревню Скидра под Эдессой. Отель Адонис нас порадовал незнанием английского и номером на железную дорогу.

Ссылки дня:

Отель Адонис - http://www.hoteladonis.gr/

< к содержанию >

День шестой. 7 июля. Скидра. Горячие источники Лутра. Водопады Эдесса. Каламбака.

В рекламных материалах на греческом этот край расписан как полный туристических развлечений, и пещер, и рафтинга, и горячих источников. Мы здесь ради водопадов, но горячих источников мы никогда не пробовали. Поскольку вся местная туристическая информация на греческом, мы катаемся некоторое время по городку, тщетно пытаясь найти какие-то указатели, тут видим надпись «продукты» на русском. Оказывается, хозяин магазина – русский, он нам и рассказывает, что эти термальные очень даже ничего и ехать до них около 30-40 км на север от Скидры через деревушки Nea Zoi – Arsalos – Polikarpi. Конечный пункт курорт на карте называется Loutra Loutrakiou (Posar). Дороги  в этом направлении узкие, в деревнях часто неочевидно, где главная, заблудиться очень легко, что мы успешно делаем - нам помогают англоговорящие греки, едущие как раз именно туда.

Курорт расположен в ущелье горной реки, которая здесь ниспадает каскадом небольших порогов и водопадов. Тут же рядом из-под земли бьют горячие воды, умелыми руками человека собранные в отдельные ручейки, запруженные, чтобы получились такие ванны-бассейны из камней. Чем выше по течению, тем меньше людей, в итоге пришли к бассейну около 3*4 метра, где кайфовали в теплой водичке только вдвоем. Рядом в 2 метрах протекает ледяная горная река, таким образом можно принять контрастные процедуры.

Кроме горячих источников, этот курорт предлагает прогулки по лесным склонам, занятия скалолазанием, пещеры. Пещеру мы посетили – ничо так, красиво, площадь небольшая но все красиво подсвечено и народу никого. Этот курорт отлично спасает от жары, здесь хвойная горная прохлада. На английском здесь почти не говорят, курорт ориентирован на греков – тем приятнее. Низкие цены на фрукты и сувениры.

Горячие источники Лутраки, основной водопад - холодная горная река. А то, что течет в купель - горячая лечебная вода.

Вдоволь напарившись в горячих ваннах – отправляемся в Эдессу (ударение на первый слог), возвращаясь той же дорогой, только поворот направо в горку на Эдессу. Указатель не очень очевидный, поэтому мы пытаемся спросить бредущего по дороге дедушку. Услышав от нас «эдесса», он молча открывает дверь нашей машины и садится на заднее сиденье, показывая жестом, чтобы мы ехали, явно обрадовавшись, что теперь ему не придется идти до остановки автобуса, ждать и платить за проезд. Дорога серпантином переваливает через горку и спускается в город. Дедушка сошел в центре Эдессы, рукой показав как ехать до водопадов. В городе указателей «waterfalls» хватает.

Водопады образованы краем плато, на котором стоит город. Река втекает в город с другой стороны и разделяется на несколько рукавов, каждый из которых ниспадая с обрыва, образует водопад. Какие-то очень полноводные и большие, какие-то поменьше, но гулять здесь здорово и приятно. Всё вокруг облагорожено, ступеньки, смотровые площадки, можно подойти за струю, по выдолбленным в скале проходам. Тут же наверху парк, музеи, водяные мельницы, рядом «старый город». Отведав в кафе парка на берегу быстрого потока фирменное местное блюдо из запеченной баранины с баклажанами с невыговариваемым названием, мы удаляемся из этого райского замечательного местечка на юго-запад, в сторону Каламбаки.

Водопады Эдессы

Сначала держимся указателей на Флорину, потом на Козани, через Гривены на Каламбаку. Дорога иногда проходит по новехонькому автобану, 3 полосы в каждую сторону, через только что открывшиеся современные тоннели. Очень радуешься когда, находясь на автобане на новом мосту через пропасть, видишь старую дорогу, петляющую бесчисленное количество раз, спускаясь-поднимаясь по горам. И наоборот, там, где новые тоннели или мосты еще не открыли, ты едешь 40-60 км/ч по узкому серпантину, вращая рулем и головой и видишь грандиозные сооружения, по которым этот путь можно преодолеть в 10 раз быстрее. На одном из участков новой дороги разгоняем нашу табуреточку до 180, неплохо едет для движка 1,2 л.

При подъезде к Каламбаке начинают появляться характерные гладкие скругленные скалы, узнаваемые по открыткам монастырей Метеоры. Каламбака оказывается шумным туристическим городком, с доброй сотней отелей, без труда находим свой Каикис отель. Здесь останавливается много автобусных групп, опять слышим русскую речь, за 3 дня после Афин уже успели отвыкнуть.

В попытке найти место, чтобы поесть персиков на закате, натыкаемся на черепаху, которая просто брела по своим делам по пыльной грунтовой улочке. Закат здесь проводить нам не судьба – солнце скрылось за горой. Видимо, чтобы насладиться этим зрелищем, романтично уединившись на какой-нибудь скале, нужно таки покинуть Каламбаку – но на сегодня довольно уже руля, поэтому просто отдыхаем на центральной площади, наблюдая за людьми.

Getz 1.2 литра: маленький, да удаленький

на подъезде к Метеорам

По-моему, отличная реклама Гетца

Метеоры

местный житель Каламбаки

Ссылки дня:

Курорт и горячие источники Лутра – www.loutrapozar.com

Эдесса, район Пелла, туристическая инфа - http://www.pella.gr/second1engl.htm

Отель Каикис - http://www.hotelkaikis.gr

< к содержанию >

День седьмой. 8 июля. Монастыри Метеоры. Деревня Мецово. Арта. Мениди.

Чтобы посетить все монастыри Метеор – одного дня не хватит, да и не хотелось распылять впечатления, поэтому мы решили посетить только два монастыря: самый древний и самый главный – Метаморфосис (Мегало Метеор) и самый женский: Святого Стефана. Из Каламбаки через деревню Кастраки поднимаемся на скалы. Несмотря на кажущуюся недоступность, сейчас ко всем монастырям идет асфальтовая дорога, узкая и петляющая, по ней не стоит носиться – посмотрите по сторонам, что ни маневр, то новый шикарный вид, но берегитесь встречных туристических автобусов – им иногда для поворота потребуется ваша полоса.

На лавочке у входа в монастырь разговорились с автопутешественником из Украины. Они всей семьей из Одессы, на пароме приплыли в Стамбул, а оттуда приехали кататься по Греции, чтобы потом на пароме переправиться в Италию, отдохнуть там и вернуться через Австрию и Венгрию домой в Украину. Неплохой маршрутик!

Толпа туристов подпортила впечатление от посещения главного монастыря Метеор. Внутри действительно интересно – церкви, оборонительные сооружения, неплохие музеи, посвященные истории монастырей, быту монахов. Если только задуматься о том, как люди веками строили эти сооружения на вершинах голых скал, с трудом добывая воду и пропитание, обороняясь от врагов, сохраняя веру – чувствуешь благоговение и трепет, но в туристической суете, в разномастной толпе возможно ли задуматься об этом? Даже обидно, что из этих святых мест получается аттракцион. Хочется остановить каждого человека из тур. группы и спросить: зачем идешь ты внутрь, друг мой?

В отличие от Метаморфосиса, куда ведет долгая лестница наверх, для попадания в женский монастырь Св.Стефана достаточно пересечь мостик над пропастью, и вы на месте. Во втором монастыре было гораздо меньше народу, удалось немного почувствовать энергетику и успокоение, которое не может не присутствовать в таких местах. Очередной раз порадовались, что мы сами по себе, услышав звонкий, но строгий голос руководителя какой-то группы: ”Товарищи, 15 минут на фотографирование и все в автобус, не опаздывайте”.

Мостик в женский монастырь Св.Стефана

Это не сувениры. Это монахи.

Вид на Каламбаку с вершин Метеоры

Вид на Метеоры из центра Каламбаки

С другой стороны спускаемся в Каламбаку, совершив таким образом кольцевой маршрут, машем ручкой нашему замечательному отельчику. Направляемся на запад. Дорога долго петляет по склону горы вдоль ущелья, постоянно набирая высоту. Толком не разгонишься, и это продолжается достаточно долго, чтобы утомить. Через час доезжаем до самого высокого автомобильного перевала Греции – высота 1700 м, называется Катара. Разделяет этот перевал два региона – Фессалию и Эпир. Читаем в путеводителе, что вскоре на нашем пути будет деревенька Мецово, известная запахом жаренной баранины, которую здесь готовят на углях уже несколько веков. Подобное чтиво не могло не вызвать зверского аппетита, с котором мы в Мецово и прибываем. Пресимпачная деревушка, большое количество туристов и сувенирных лавок с местными поделками, а также сырами, вином и медом. А сочная, нежная баранинка просто таяла во рту.

Перевал Катара, разделяет Фессалию и Эпир. 1700м.

Деревня Метсово

Баранина в Метцово - главная достопримечательность

Далее старая дорога в Янину опять соседствует с грандиозным строящимся автобаном, мостами и тоннелями, а пока приходятся нарезать круги по серпантинам. Проезжаем мимо поворота к пещерам Перама – решаем, что уже хочется отдыхать, а не смотреть, тем более, что самые большие и красивые пещеры Дироса никуда от нас не уйдут. В Янине тоже не останавливаемся – проезжаем транзитом по указателям. Мечеть конечно хотелось посмотреть, но что-то она на пути не показалась. Едем на юг и в Арте делаем небольшую остановку на мороженное, заодно и мост знаменитый посмотреть. Мост известен тем, что строителю было пророчество: он закончит мост после того, как похоронит под ним свою жену, что он и сделал, ведь нельзя срывать сроки строительства.

Строительство мостов и тоннелей нового автобана в полном разгаре. Скоро Грецию с востока на запад от Салоник до Игуменицы можно будет пересечь за считанные часы.

Арта. Древний мост 17 века.

Закат в деревушке Мениди

У нас забронированы апартаменты Gerasimos в Мениди. Очень удачно с первого раза находим эту гостиничку. Английский здесь знают не очень, зато шикарные двухкомнатные апартаменты с кухней и балконом на первой линии – вид прямо на море – нам достаются за 50 евро/ночь. Официант радостно бросается мне на шею, когда понимает, что приехал именно я, тот странный русский, что мучил его два месяца назад, объясняя жестами по телефону, что мне нужен от него факс о брони номера. В этой маленькой деревушке, судя по всему, отдыхают только греки, ибо английского никто не знал. Но мы даже нашли там супермаркет со всякой ерундой. Вечер закончили греческой водкой «Узо» с морепродуктами на закусь. Это конечно принято делать в Волосе, но там не сложилось. Таким образом, наверстали упущенное, сделав вывод что Узо – не наш напиток, и в следующие дни наслаждались вином.

Ссылки дня:

- Горная деревня Мецово - http://www.metsovo.gr

- Рыбацкая деревушка Menidi - http://www.menidi.gr

< к содержанию >

День восьмой. 9 июля. Патры, Олимпия, Наварон.

Всем сердцем и всеми цилиндрами устремились мы на юг, сегодня должны наконец достигнуть «пляжного» отеля, где мы остановимся на целых 5 ночей и наконец расслабимся в ленивой неге отсутствия забот, спешки и суеты.

Преодолеваем Коринфский залив по огромному белоснежному вантовому мосту, построенному к Олимпийским играм 2004 года в Афинах. По каким-то параметрам он наверняка самый-самый, и за это мы платим 11 евро. Ничего не скажешь – красивое сооружение.

Попадаем в Патры. Апостол Анрей Первозванный – покровитель этого города. В главном Храме города потрясающей красоты хранятся его мощи и остатки Х-образного креста, на котором он был распят. Обязательно зайдите внутрь – ощущения непередаваемые.

Также из Патр отправляется множество паромов, в основном в Италию – офисы паромных контор на каждом шагу. В Патрах совершенно случайно удается наконец скинуть фотографии на диски, а то наш единственный гигабайт оказался не таким уж и большим, как казалось поначалу.

Вантовый мост через Коринфский залив в районе Патры.

Собор Андрея Первозванного. Патры

Следующая цель – Олимпия, по хорошей дороге едем по северо-западному побережью Пелопоннеса. Приехали в самое пекло – около 2 часов дня. Но жара не изнуряет – всю территорию комплекса развалин укрывает множества деревьев, в тени которых можно всегда отдохнуть и перевести дух. Пожалуй, Олимпия мне понравилось больше всех других развалин Греции. Не знаю почему. Только здесь мне удалось сосредоточиться на истории: что, где, для чего, проникнуться искренним интересом к безмолвным камушкам.

Осматривая мастерскую Фидия, обратили внимания, что песчаник, из которого были построены метровые стены содержит в себе остатки раковин морских животных – мурашки по коже - в голове тут же возникает цепочка: миллионы лет назад Земля вся была  покрыта морем, и жил  моллюск и сотворил себе дом-раковину и умер, море отступило, оставив следы своего пребывания, появилась жизнь на суше, затем человек, возникли первые цивилизации, на каменоломнях добыли этот огромный блок, привезли в Олимпию. Построили здание, Фидий творил в нем свои произведения, лепил скульптуры античных богов и отважных Олимпийцев. Потом пришли персы, подвергли разрушению сие сооружение, но блок остался стоять, пришли Христиане, подремонтировали, и здесь была православная церковь, но пришли варвары и опять всё сожгли, прошло еще 600 лет и пришли археологи, и открыли, и раскопали, и рассказали. А вот приехали мы, балбесы из Москвы, и трогаем этот камень руками и домик того моллюска, который его себе построил миллионы лет назад. И мы умрем, а это здесь останется.

Музей, как всегда, очень порадовал. Большие прохладные кондиционируемые залы с мягкими скамеечками – что еще нужно после утомительных хождений по жаре между развалинами. На полпути между музеем и парковкой – любопытная галерея, где можно приобрести очень точные копии скульптур, найденных в Олимпии и не только. Выглядит красиво и солидно, цены тоже не маленькие, но всё-таки ручная работа.

Бегло осматриваем античный театр Олимпии – он в паре километров на юг от основного комплекса. Афиши и билетные кассы свидетельствуют о том, что здесь проходят время от времени спектакли и выступления.

Именно здесь, в Олимпии, каждые 4 года (или на Зимнюю тоже?) зажигают Олимпийский огонь с помощью сферического зеркала.

Мастерская Фидия

Филиппион. Возведен папой Александра Македонского - Филиппом II

Античный театр в Олимпии

Выезжаем опять, но уже чуть южнее, на трассу E55  и едем на юг вдоль берега. Не заезжаем на известные вонючие горячие источники Кайафа, отзывы о них не очень, да и не хотелось, пробираемся через тесную и шумную курортную Кипариссию и далее нам нужна деревня Петрохоры. Дорога сужается и мы петляем между сухими оливковыми рощами – им здесь не видно края. Регион выглядит сельскохозяйственным и бедноватым, и только многочисленные итальянские и немецкие караванеры и частые указатели на пляжи подтверждают нам, что мы на правильном пути. С какого-то момента мы уже видим указатели на наш Navarone отель, и следую им по лабиринтам деревенских улочек, достигаем заветной цели. Загадываем, что если что-то не понравится – поедем еще что-нибудь посмотрим, т.к. выбор отеля был довольно случайным, ведь на тот момент основным критерием выбора была возможность выслать подтверждение по факсу :). Но отель превзошел все наши ожидания.

Большой прохладный номер, такой же по площади балкон, огромные двери на балкон прямо у основания кровати. 180 градусный вид на море – видно все от левого до правого берега. При этом полная тишина, уютная зеленая территория, приветливый персонал. Нам понравилось все. Это именно то, чего мы хотели от медового месяца. Непередаваемым блаженством было утро, когда мы открывали дверь на балкон и морской бриз, крики чаек, запах моря, ласковое утреннее солнце врывались в комнату в то время, как ты медленно просыпаешься, открываешь глаза и созерцаешь синеву моря и синеву неба, взгляд теряется где-то далеко, где они смыкаются в еле различимой линии горизонта.

Ресторан при отеле оказался очень неплохим, хотя мы и старались исключительно для разнообразия обедать/ужинать где-нибудь еще. Завтраки были тоже отличными. Короче отель супер – езжайте, не пожалеете. Единственное, машина обязательна. Ибо до деревенского пляжа топать метров 300, вокруг столько интересных мест в автомобильной доступности, да и до самого отеля без машины вы вряд ли доберетесь, признаков общественного транспорта не обнаружено.

Ссылки дня:

отель Навароне http://www.hotelnavarone.gr/

< к содержанию >

День девятый. 10 июля. Пляж Войдокилья. Пилос.

В принципе, день можно было начинать и заканчивать в одной позе за просмотром одного и того же живого пейзажа с балкона номера, лишь бы напитки вовремя подносили:

программа начала дня... :)

программа завершения дня... :)

Но было решено сделать усилие, благо от отеля до красивейшего пляжа этого региона – 10 минут на машине: по узеньким дорожкам, какие здесь везде, мимо гигантских кактусов и олив, следуя кустарным (краской по фанере) указателям Voidokilla.

Пляж Войдокилья (Воидокилла) представляет из себя круглую лагуну, защищенную от открытого моря двумя большими скалами, между которыми пролив метров 50 шириной. Таким образом, берег здесь имеет форму подковы, общей протяженностью пляжно линии около 500 м, ширина пляжа от 5 до 20 метров. Окрестная местность – песчаные барханы с колючками, в непосредственной близости – огромный лиман. Судя по всему, пролив этот между скалами достаточно глубокий, и благодаря сильному прибою вода в лагуне активно обменивается с морем, поэтому по центру вода всегда попрохладней и напрямую зависит от температуры моря, а вот по краешкам вода успевает прогреваться солнышком, особенно на небольших глубинах. Пляж абсолютно дикий, никакой торговли, зотнтиков, лежаков нет, и убирают его нечасто, поэтому иногда можно наткнуться на случайно оброненную рассеянным человеком бумажку. Зато народу совсем немного, особенно в утренние часы и если не полениться и отойди на дальнюю часть, то можно насладиться одиночеством в полной мере.

Если надоест валяться/купаться, можно прогуляться по песчаной дорожке вверх – прямо над пляжем находиться пещера Нестора. Именно в ней располагалось стойло стад этого царя. А до этого Гермес прятал здесь коров, украденных у Апполона. По утверждению путеводителя, эта пещера – внушительный подземный зал со сталактитами (12х12х18 м). Мы, к своему стыду, так до туда и не добрались. Я преодолел лишь треть пути до нее, сделал пару фотографий пляжа сверху – восхитительный вид – к бОльшим подвигам пляжное настроение не располагало. На вершине того же холма - Старая Крепость Палеокастро, а точнее ее развалины 425 г. до н.э. Похоже, подход со стороны пляжа затруднен. Позже мы разведали, что туристическая тропа есть с другой стороны холма, там кстати тоже отличные пляжи. Чтобы подъехать туда, нужно держаться ближе к морю, когда едешь из Пилоса на север.

Пляж Voidokilla

Пещера Нестора и развалины старой крепости Палеокастро.

пирс Пилоса

Вечерняя прогулка в ближайший город Пилос (15 км от отеля) подарила нам так себе ужин и великолепный закат. С городом Пилос и бухтой Наварино, в которой он находится, оказывается, связана очень интересная история про русских и независимость Греции, но об этом в описании следующего дня.

< к содержанию >

День десятый. 11 июля. Круиз по заливу Новарон. Пилос.

Накануне вечером, была примечена будочка с рекламой “Boat tours”, “Rent a boat”. Выяснили, что можно взять на прокат моторную лодку. 60 евро в день или 40 евро на полдня + оплата бензина. Таким нехитрым макаром можно найти себе какую-нибудь дикую лагунку или пляжик, и вообще поисследовать берег со стороны моря. Интересная опция на будущее. А в этот раз мы решили присоединиться к экскурсии по бухте Новарон. Чтобы было интереснее, мы немножко вникли в довольно любопытную историю этого места.

В то время в 1827 году Греция входила в состав Османской империи, но власть турок уже начала ослабевать, и то и дело на Пелопоннесе проходили восстания греков, жестоко подавлявшиеся турками. Чтобы навести порядок и прекратить карательные акции турок, Англия, Франция, и Россия направила свои «миротворческие» эскадры к берегам Греции. Турецкий паша не обрадовался такому раскладу и встретил англичан в Новаринской бухте предупредительными выстрелами. Англичане вяло постреливали в ответ, не имея в виду ничего серьезного. Подоспевшая российская эскадра, видя, что драку начали без них, не разобравшись, сходу ударила по туркам, затем французы последовали их примеру. Короче, разбили тогда турков конкретно. Это наваринское сражение считается началом освобождения Греции от османского владычества, что в конце концов привело к обретению Грецией долгожданной независимости.

Вокруг этой истории и все достопримечательности Пилоса и Наваринской бухты. На главной площади у порта, в сквере – памятник трем адмиралам стран-участниц. А в бухте на островках возведены соответствующие монументы. Именно на их осмотр мы и отправились на небольшом катерочке. Всего было человек 10, включая нас, англичане и греки, кажется. Удовольствие всего 8 евро с человека за 3 часовую замечательную прогулку. Обязательно возьмите с собой воды попить. Экскурсия может проводиться всего один раз в день, в зависимости от количества желающих, так что лучше договоритесь или узнайте время отправления за день до того как.

Бухта отгорожена от открытого моря грядой скал, круто торчащих из воды. За тысячи лет прибоя вода выточила в них причудливые отверстия и гроты. Только для того, чтобы их рассмотреть, уже стоит взять эту прогулку. На одной из таких скал на плоской вершине – французский монумент – он первый на маршруте. На катере предлагают ознакомиться с заламинированной программкой, там все разъяснено по английски и на схеме, где какой монумент и вообще о чем речь. Вторая остановка – русский монумент. Не так давно здесь была возведена деревянная часовенка, срубленная в традиционных формах русского севера Карельскими мастерами. Так необычно смотрится она здесь: в тропических декорациях под треск цикад. В путеводителях говорится, что в одном месте в штиль можно рассмотреть сквозь толщу воды останки турецких кораблей. И действительно, наш рулевой притормозил как-то и долго тыкал пальцем то с одной стороны лодки, то с другой. Пассажиры послушно кивали, мол, ага круто, вон кажись палка какая-то, уж наверняка мачта была. По-моему, не было там ничего видно. Ксати, о воде. Она здесь потрясающего цвета. Излишне говорить о ее прозрачности, но глубина и солнце делают свое дело. С высокой скалы французского монумента трудно было оторвать взгляд от живой бирюзовой мощи, которая дышала меж острых камней вверх-вниз, то пенясь, то извергаясь брызгами, слепила каскадом солнечных бликов, играла глубоким цветом.

Все было здорово, вот только полноценной экскурсией наверно не стоило называть эту прогулку, ибо наш капитан рассказывал много чего интересного, но все на греческом. Но к его чести, на вопросы на английском все-таки отвечал.

Из интересного, в этот день осмотрели снаружи красивую белоснежную церковь в Пилосе. Как же она похожа на мечеть, арабские мотивы очень много где в ней угадываются.

Остров-скала с французским монументом

Французский монумент

Русский монумент

Церковь из Карельской древесины возле русского монумента

Английский монумент

Православная церковь в Пилосе

Эту дорожку вдоль пляжа часто переходят черепашки!

Греческая кухня проста, но тем и хороша

Про обалденный обед на террасе, персики на балконе, мороженное в бассейне я особенно расписывать не буду, хотя, если быть откровенным, ведь именно из этих приятных мелочей складывается отдых, а точнее его расслабленная составляющая. Но чтобы такой отдых заслужить, нужно не забывать про активную часть. А потому, на следующий день - в путь!

Ссылки дня.

- Прокат лодок в Пилосе, бухта Новарон: http://pilosmarine.com/boat-rental.html

< к содержанию >

День одиннадцатый. 12 июля. Пещеры Дироса. Спарта. Мистра.

Всего лишь денек побездельничали, и вот опять шуршит асфальт под колесиками, поют греки в динамиках (о, как поют!!), мы едем куда-то чего-то смотреть. Держим курс на Месини, Каламату. Заметил, и позже обращал внимание, что много машин здесь – прокатных. То есть если перед вами кто-то «тупит» на трассе, пусть даже он с греческими номерами, возможно это турист, не очень уверенно едущий по незнакомой местности. Прокатные машины легко определить по соответствующим наклейкам на заднем стекле, у нас тоже такая была. Кстати негреческих номеров хватает: больше всего итальянцев, много немцев и французов. Проезжаем военную базу/аэродром, дорожный знак «не фотографировать», забор прозрачен, стоят военные самолетики и вертолетики. Каламата, довольно большой городок, в нем следуем указателям на Кардамили, Ареополи. После города местность становится гораздо более гористой/скалистой, пошел серпантин, пропасти с кружевными мостами и высохшими реками внизу. По мере продвижения на юг дорогу прижимает горами к морю, а позже горы полностью подчиняют дорогу себе. Горы вдаются в море, оставляя человеку возможность селиться между ними, в бухтах. В каждой бухте – деревня внизу, а чтобы проехать в следующую деревню, нужно по серпантину подняться – десяток поворотов на 180 метров. Проехать поверху гору и спуститься к деревне – десяток поворотов на 180 метров. И так от деревни к деревне со скоростью 50-60 км/ч. Серпантин вверх, серпантин вниз, серпантин вверх, серпантин вниз. Наше состояние через пару часов такого движения выражает очередная деревня – Трахила.

Мы движемся на юг по полуострову Мани. Архитектурная визитная карточка этой местности –  дома – каменные квадратные башни. Пошло еще с тех средневековых времен, когда сюда селился народец жесткий, неприветливый – короче бандюки, живущие периодическими набегами на большую землю. И то ли они защищались, то ли от них защищались, поэтому здесь повелось, что ни дом – то укрепление. Тем более камней вокруг завались, из них здесь все – и дома, и заборы, и дорожки, и границы пастбищ, да и просто кучками зачем-то лежат. Да здесь больше и нет ничего, ни деревьев, ни рек – тока камни и море и палящее солнце… Возвращаясь к теме домов – башен, скажем, что современные домики строятся в том же стиле, чтобы поддержать традиции и привлечь туристов.

Дорога пробирается через такие деревеньки, иногда сужаясь до ширины одной машины, не сносить же вековые постройки, чтобы расширить какой-то там проезд. То тут то там разбросаны маленькие средневековые византийские каменные церквушечки.

Рано или поздно появляются понятные указатели на пещеры Диру. Дорога спускается к морю. Не торопитесь бросать машину на первых же размеченных парковках, а то вам придется топать еще до 500 метров. Езжайте до конца – места будут. По пути увидите тяжелые двери – это еще не главная пещера, а небольшой археологический музей в пещере, некогда заселенной первобытными людьми. Но о нем позже, а мы доезжаем до самого низа, в живописной лагуне у самой воды находится главный вход в пещеру.

12 евро за билетик, первым делом выдают оранжевые спасжилеты и каски, ждем пока наберется нужное количество человек, тогда группу провожают внутрь по ступенькам и мы попадаем в огромную подземную затопленную залу. К берегу пещерного водоема причалено с пяток узких лодочек, нас сажают в одну из них. В это же время несколько раз моргает большая вспышка - вас снимают, чтобы на выходе предложить фотки вас в лодке за скокото евро, как вы в лодке сидите. И начинается экскурсия, ловкий водитель лодки с помощью длинного весла ведет суденышко из одного зала в другой, периодически отталкиваюсь от стен в узких местах, время от времени вам нужно пригибаться – каска реально выручает черепоголову от ущерба. В закрытых поворотах водила как-то мягко посвистывал, давая сигнал возможным встречным судам. Слов нет, просто потрясно, сколько всяких разных сталактитов-сталагмитов разных форм, цветов, размеров. Рассказ экскурсовода должен быть очень интересным, жаль, что на греческом. Справедливости ради, уж очень он быстро вел лодку по маршруту, хотелось остановиться, рассмотреть поподробнее. Водная часть длится около 20 минут. Затем вас высаживают, забирают жилеты и оставляют в распоряжении самих себя, чтобы прогуляться еще около 10 минут по запутанной тропинке в подземном царстве. Здесь уже можно остановиться, пофоткаться, потрогать это чудо природы. Вменяемого сайта этих пещер я не обнаружил, поэтому даю ссылку на добытый рекламный буклет с весьма полезной инфой.

Пешая прогулка заканчивается неожиданно – вы видите свет в конце тоннеля и оказываетесь на свежем воздухе, всеми фибрами понимая, что человек существо не подземное. Брызги солнца, лазурная вода, ласковый бриз – как хорошо.

Метров 100 выше по дороге от входа в большие пещеры располагается другая пещера-музей. Утверждается, что тут нашли останки самого древнего «человека» Европы, если я ничего не путаю. Я не силен в истории эволюции человека: австралопитека от неандертальца на улице вот так просто не отличу, но какой-то сапиенс однозначно самый первый в этой пещере проживал, правда кончил не очень: случилось землетрясение и их всех с семейством здесь и завалило. Зато благодаря этому они отлично сохранились и дождались тут нашего приезда. В пещере воспроизведен быт древних людей, разбросаны всякие находки утвари (скорее всего копии). В принципе, интересно. При пещере тут же музей, скелетики хозяев. Вход стоил недорого, что-то около 1-2 евро.

Дома в виде башен и серпантины полуострова Мани

Старая Византийская церковь

К спуску готова!

Он просто спал, когда случилось землетрясение. Что ему снилось?

Бухта, где расположен комплекс пещер Диру

Здесь хорошо, а наверняка где-то еще лучше! Возвращаться решили крюком через Спарту, причем до Спарты поехать по другому, восточному побережью полуострова Мани, тем более на той стороне вроде как длиннющие пляжи, скупнемся.

Долго ли , коротко ли переваливаем через небольшие пустынные горы и попадаем в курорт Гитио (Гифио). Здесь длинный прямой широкий пляж, отмеченный «голубым флагом». Пляжи, получившие такой флаг, имеют определенный набор характеристик – чистую воду, песок, наличие мусорок, душей, и регулярно убираются. Полежали-покупались – ничего особенного, по мне так лучше дикий пляж, где никто не убирается, но зато и мусора нет, так как мусорить некому.

Пляж Гифио

Местные жители

Едем на север по указателям на Триполи, Спарту. По дороге несколько раз проезжаем рекламный указатель, что-то связанное с оливками. Я уж было размечтался о каком-нибудь музее или фабрике по производству оливкового масла, на которую можно сходить, что-то интересное узнать и посмотреть. Оказалось, что рекламировали просто оптовый склад оливкового масла.

Современный город Спарта был основан в 19 веке и не имеет ничего общего с древней Спартой, кроме названия. Античные спартанцы, будучи военными и проводя большую часть времени в походах, не строили основательных и фундаментальных зданий, поэтому от древнего города ничего не осталось. По-моему, даже неизвестно, где точно он находился. Поэтому Спарта сама по себе особого интереса не представляет. Зато совсем рядом в 5 км расположился средневековый городок Мистра.

Как я понимаю, он был основан франком-крестоносцем Вилардуэном. В 13 веке ему приглянулись эти места, и он построил на самой вершине высокого холма замок. Но вскоре вынужден был отдать замок пришедшим византийцам, вокруг рос городок и достиг своего расцвета к 15 веку – здесь проживало 40 тыс. человек. Затем, после нескольких захватов и разорений турками, городок пришел в упадок, и большинство немногочиленных жителей с радостью переселились в новую Спарту. Последние 30 семей «попросили» отсюда археологи в 50-х годах XX века, ну прямо как в Южном Бутово :).

Город занимает весь склон высокого холма и условно может быть разделен на две части – верхнюю и нижнюю. Если вы на машине, то будет разумно осмотреть/обойти эти части по отдельности переехав от одной к другой на авто, у каждого входа своя парковка. Не все это знают и идут с самого низа на самый верх, что тяжело.

Мы начали осмотр с верху. Билетики по 5 евро. Замок Вилардуэна на самой вершине однозначно стоит затраченных на подъем усилий. Большая часть периметра стен замка продолжаются вниз вертикальными скалами, что делает их неприступными. Воображению представляются картины попыток взятия крепости, камни летят на головы атакующих, людей сбрасывают в пропасть… Вообще здесь, на этой вершине, просто хорошо: с одной стороны живописные крутые горы, поросшие лесом, с другой стороны в долине белая Спарта на ладони, теплый приятный вечерний ветерок, совсем немного туристов.

Кроме всего прочего, в Мистре привлекают прекрасно сохранившиеся (восстановленные?) византийские церкви 13-15 веков. Характерные черепичные купола, узкие высокие витражи. Внутри – остатки росписи. Ими лучше насладиться в нижней части комплекса, там их и количество больше и состояние их лучше. К нижнему входу мы спустились на машине. Здесь есть небольшой островок заселенных строений – в них находится администрация всего комплекса, довольно интересный музей и действующая церковь. Почему-то именно здесь, в древних зданиях, в которых поддерживается жизнь, наиболее полно можно себе представить, как в этом городке жили последние пять сотен лет, поскрипывающие ступеньки, каменные балконы, уютный дворик… Немножко вдали, но по-прежнему в нижней части расположен и единственный, очень красивый снаружи, действующий монастырь Пантанасса.

Мистра. Местный житель.

Холм покинутого города Мистра. На вершине - замок Вилардуэна. Вдалеке внизу - белая Спарта

В замке Вилардуэна

Византийские церкви Мистры

Солнце клонилось к закату, и чувство голода, оставшееся сегодня без обеда, боролось с жадностью осмотреть как можно больше за уплаченные за билет деньги. Так мы закончили с культурной программой и оказались на центральной площади жилой деревни Мистра. Запарковались на небольшой центральной площади, ее не пропустишь, там дорога делает поворот и стоит огромное дерево. Здесь несколько таверен, и мы в неуверенности остановились, не зная, какую предпочесть. Вызвали интерес старичков, которые сидели за этими столиками уж не меньше пятнадцати последних лет. Выиграла самая инициативная таверна, официант которой сам зазвал нас к себе.

Домой тронулись в сумерках. Дорога Спарта – Каламата отмечена на карте как «живописная». Это мягко сказано. К сожалению, мы сумели увидеть при свете только начало этой дороги, основную же часть прошли по темноте. Но обязательно постараюсь там проехать еще раз, когда окажемся в Греции еще. Дорога узкая, постоянный серпантин со множеством 180-градусных поворотов, проходит по вертикальным склонам глубокого и скалистого ущелья, дух захватывает. Так что не надейтесь на высокую среднюю скорость преодоления этого участка.

Ссылки дня:

Буклет о пещерах Диру: - http://photofile.ru/photo/beloborodov/2235599/95211581.jpg

Просто сидят часами за столиком кафе - так проводят время многие пожилые греки

Стремная, но красивая дорога Спарта - Каламата

< к содержанию >

День двенадцатый. 13 июля. Пляж Войдокилья

Данный день был отдан ее величеству Лени (не путать с Леной, она тут ни при чем). Полдня провели на пляже Войдокилья. Обидно, но в этот день было сильное волнение а в бухту нанесло холодной воды, поэтому купаться было не очень комфортно. На прощальный ужин в нашем отельчике взял осьминога гриль – не впечатлило, ожидал чего-то более интересного. Ну раз осьминоги уже не катят, значит хорошо отдохнули, можно и закругляться…

По мне так свининка вкуснее будет

< к содержанию >

День тринадцатый. 14 июля. Триполи. Нафплион. Опера в театре Эпидаврос

Триполи – «столица» Пелопоннеса, ничем нас не привлекала, разве что после пары часов за рулем хотелось размять ножки и зайти в обычный нетуристический греческий супермаркет, что и сделали, затарившись метаксой и другими необходимыми составляющими среднестистической потребительской корзины. Пересекли Пелопоннес поперек, спускаясь с гор к морю проезжали мимо установленных на гребне ветряных мельниц-элестростанций. Это они кажутся издалека маленькими, а на самом деле они просто огромные.

Напфлио – милый городок, десятки раз переходивший из рук в руки в ходе истории в силу своего выгодного торгового и стратегического расположения. Даже русские им повладели немножко в конце 18 века. А в середине 19-го он успел побыть столицей Греции, правда всего 5 лет. Во всех путеводителях он упоминается, как туристический – значит жди высоких цен и скопление народа, но мы таки насладились крепостью Паламиди, расположенной на вершине холма. Благо, туда можно подъехать на машине – не стоит подниматься по жаре снизу из города, силы вам пригодятся при прогулках по ней самой – довольно большая территория сооружения. Постоянно дует ветер, поэтому не жарко, а во все стороны открывается потрясающие виды. Много где есть полазить – и гроты, и башни, и подземелья.

Олива - кормилица Греции

Живописно пересекаем Пелопоннес

Ветряные электростанции

Крепость Паламиди

Вид с крепости Паламиди. Напфлион.

Довольные Нафплионом, направились в Эпидаврос, ибо хотелось попасть на вечернее представление, а билетов у нас до сих пор не было. Количество развилок в этом регионе было чуть больше количества указателей на Эпидаврос - хватило, чтобы пару раз возвращаться. Вот касса, билеты есть? – есть!! Театр разделен на большие сектора, и ты покупаешь билет без места в сектор. Цены от 10 до 60 евро. Нам вот наверх – по 15 евро – супер! А слушать мы будем оперу Медея, где Марии Калласс удалось сыграть одну из лучших своих ролей. В этом 2007 году в фестивале вообще проходит красной нитью память об этой греческой оперной певице, покинувшей этот мир ровно 30 лет назад.

Разведываем дорогу к театру, ага, приготовления полным ходом, но пока, входить можно свободно. Желания дальше поисследовать античные развалины Эпидавроса нет, похоже, наступило насыщение достопримечательностями в этот отпуск. Едем просто пообедать на море – на противоположный от Напфлиона берег, в курортное местечко Палеа-Эпидаврос. Да, с пляжами здесь не густо, в отличие от юга Пелопонесса, поэтому концентрация людей непривычно удивляет. Тем более выходной и до Афин час-полтора пути. Ну почти Анапа, тело на теле. Пообедать нам это не мешало, но взяли на заметку.

Заблаговременно поехали на представление, очень порадовала слаженная работа полиции и парковщиков. Несмотря на огромное количество машин, они каждого поставили быстро, удобно и просторно на газоны между оливами. Позже это дало всем возможность безпрепятственно и без пробок выехать домой. Пара очередей на вход и вот мы в самом настоящем древнем греческом амфитеатре скоро будем слушать настоящую греческую трагедию.

Древний театр Эпидаврос днем, еще пустой

До начала еще полчасика

Представление началось только после захода солнца, хотя сам закат послужил прологом, ибо солнце медленно растворялось в раскаленном воздухе, поднимавшемся от уставших холмов. Сидеть на каменных ступенях было тепло – камни за день хорошо пропеклись. Жаль, что я не являюсь поклонником оперного искусства и не смог в полной мере ощутить величие и волшебство происходящего. Но это было, безусловно, красиво. Посреди представления, явно непреднамеренно, черная кошка начала гулять по сцене, вызвав оживление среди зрителей, и особенно среди персонала, не рискующего соваться в центр внимания. Закончилось все, само собой, потрясающе трогательной смертью главной героини (не кошки, а собсно Медеи).

В ходе подготовки путешествия найти любое разумное жилье не получилось – все было переполнено из-за фестиваля, поэтому нам предстояло на ночь глядя преодолеть 60 км по прибрежному серпантину до Коринфа. Проделали мы это в компании любителей искусства из Афин, бодро шпарящих по темному извилистому шоссе. Поздней ночью нас вселили в отель Коринфос города Коринф. Как это иногда бывает, за роскошным фасадом скрывался совковый номер, самые худший и самый дорогой за всю поездку. Завтрак и персонал этой гостиницы также оказались на дне нашего маленького рейтинга.

Ссылки дня:

Фестиваль греческого искусства: www.hellenicfestival.gr

Отель Коринфос (нам не понравился): http://www.korinthoshotel.gr/

< к содержанию >

День четырнадцатый. 15 июля. Коринфский канал. Шопинг в Афинах. Отлет домой.

Ну, канал это канал. Ооочень узкий (23 м) и ооочень глубокий (до 90 м). В отличие от всего остального в Греции, довольно молод, построен в конце 19 века. Но нужен он был всегда, и тысячелетиями на его месте проходил рельсовый путь, по которому суда 6 км волоком перетягивали из Эгейского в Ионическое море и обратно. Рядом с мостом через канал – пара контор, предлагающих base-jumping, кинуться в канал с моста, будучи привязанным резинкой за ноги. Все удовольствие 60 евро. Это конечно круто, но жена не разрешила (это отмазка), а на самом деле стремно, с парашюта из самолета оно и то поспокойнее – нету острых скал по сторонам в такой близи.

Ну, в Афины по автобану, заезжаем в центр района Плаки, где несколько улиц превращены в рыночные линии - накупаем подарков друзьям и родственникам. Полчасика спокойно гуляем, чтобы соединить начало и конец нашего путешествия, сказать «до свидания» столице, олицетворяющей собой красивую и добрую страну, подарившую нам эти медовые две недельки.

Быстро сдаем машинку – и домой!

Коринфский канал

Пешеходный мост. Афины

Ну, Ваше здоровье! Отчет-то уже закончился. Спасибо, что дочитали! Только вот подготовка осталась...

< к содержанию >

Подготовка

Этапы подготовки в хронологическом порядке.

1. Куплены путеводители и карта
2. Зачитаны отчеты
3. Составлен маршрут
4. Забронированы отели
5. Забронирован автомобиль
6. Куплены авиабилеты
7. Получены визы

Обо всем по порядку в деталях:

ПУТЕВОДИТЕЛИ И КАРТЫ

Путеводители 2 штуки: Полиглот и Вокруг Света. Полиглот имхо более полезен и нагляднее составлен, но в Вокруг Света больше истории и интересных подробностей.
От Афиши по Афинам распечатал отсюда
http://mir.afisha.ru/country?id=114&artid=91&page=1

Карту Греции 8км купил в магазине на Электрозаводской (отличный магазин карт - http://www.allmaps.ru/magazin/ !). Всем хороша, только всё на русском.
Также при подготовке очень выручали:
http://maps.google.com
и

http://www.viamichelin.com


ОТЧЕТЫ

Отчеты читались следующие:

Отчеты из FAQ конференции "Отдых и Путешествия" на авто.ру
http://www.travel.auto.ru/travel/1239/1241/1444/

PSuch
http://www.pyanov.com/greece/greecetext.html

Evil2
http://duskrider.narod.ru/greece2003.html

Jerom
http://jerom.livejournal.com/67700.html

Вот еще пост понравился по Пелопоннесу
http://wwwboards.auto.ru/travel/599664.html


МАРШРУТ

В результате маршрут получился такой, в скобках ночи:
Афины (2) – Дельфы – Волос (1) – Олимп (1) – Едесса (1) – Метеоры (1) – Янина – Перама – Мениди (1) – Патры – Кипарисия – пляжи ниже Кипарисии (5) – пещеры Дироса – Эпидаврос - Микены – Коринф – (1) – Афины


ОТЕЛИ

Отели искались на http://www.gtp.gr
иногда отзывы смотрелись на
http://www.venere.com
и http://www.tripadvisor.com
От всех отелей просились факсы, не все понимали английский, в результате половина подтверждений были е-мэйл, половина факсы. Не оплачено ни копейки, только афинский отель попросил данные карточки, чтобы нас оштрафовать, если мы не отменим бронь и не приедем.

В итоге, во всех забронированных отелях и останавливались, все прошло как по маслу.

Хотел бы поставить на вид соотечественникам, которые бронируют отели для виз, потом туда не приезжают, не отменив бронь, тем самым обижая греков, которые потом бесплатно факсы слать не хотят. Сами себе гадим, господа…

Список отелей с ценами:
Все цены за ночь за дабл с завтраком для июля 2007:

Афины
Ionis Hotel 70 евро
http://www.ionishotel.gr/

Волос
Philippos hotel 70 евро
http://www.philippos.gr/

Олимп
Для восхождения на Олимп.
Горный приют (Spilios Agapitos Refuge A) 10 евро за каждую койку без завтрака
http://olympusrefugea.gr/

Эдесса, а точнее деревня Скидра (5 км)
Adonis hotel 45 евро
http://www.hoteladonis.gr/

Метеоры, Каламбака
Kaikis Hotel 60 евро
http://hotelkaikis.gr

Мениди, деревушка на берегу
Gerasimos Hotel 50 евро
http://www.menidi.gr/gerasimos/index.files/Page478.htm

Курорт южнее Кипарисии, деревня Петрохоры
Navarone Hotel 60 евро
http://www.hotelnavarone.gr/

Коринф
Korinthos Hotel 70 евро
http://www.korinthoshotel.gr/

К слову про последнюю ночь: хотели ночевать в Эпидавросе, но из-за фестиваля всё в округе 40 км было уже забронировано, поэтому ночевали в Коринфе (60 км), зато ближе к Афинам, откуда после ночевки и вылетали.

Сайт фестиваля: http://www.greekfestival.gr

АВТОМОБИЛЬ

После долгих изысканий была выбрана конторка
https://www.economycarrentals.com/
как самая бюджетная. И отзывы в этой конфе положительные имеются.

Получилось 360 евро за уровень Хундая Гетц за 13 дней с полной страховкой. При бронировании списали 80 евро, остальное на месте. Если захочу отменить, вернут 78, а 2 оставят себе за хлопоты. После бронирования выслали ваучер, название/контакты реальной прокатной конторы и т.п.

АВИАБИЛЕТЫ

Даты у нас были жесткие 2-15 июля, поэтому никакие чартеры не подошли, а Olympic Airways неудобно рано улетали обратно и были чуть дороже. Поэтому черезhttp://www.avantix.ru
были забронированы, а затем выкуплены билеты Аэрофлота в Афины по молодежному тарифу по 13’450 р за билет.

ВИЗЫ

Адрес консульства: Спиридоновка, 14.
По многочисленным телефонам дозвониться до живого человека ни разу не удалось.

Напуганные слухами об очередях
http://community.livejournal.com/ru_travel/4514320.htm
http://www.greek.ru/forum/list.php?FID=42

приехали 8 мая в 6 утра и записались в список 23 номером. Зашли мы в посольство только в половине первого.
Пришлось побывать в посольстве четыре раза 8, 10, 11 и 14 марта.
Все эти 4 дня порядок был такой: с утра они работают в основном с турагенствами (которые идут мимо очереди у ворот), поэтому частники проходят со скоростью 5-10 человек в час.
А в районе 12-12:30 они запускают внутрь ВСЕХ частников, кто пришел к воротам в этот день, и в 4 окна начинают всех их окучивать.

Поэтому осмелюсь рекомендовать подходить к 12, есть шанс, что в час-тридцать вы уже освободитесь.

Правда, страховщики, тусующиеся там постоянно, говорят, что вот так всех в конце запускают не всегда, а как повезет.

Что подавал я:

1. Загран. паспорт
2. Анкета, я подавал финскую из ФАКа, ворчали, не хотели брать, но в итоге взяли. Лучше заполнить их греческую, лежат свободно в посольстве, и на сайте посольства:
http://www.hellas.ru/sections/consul/consul15.shtml
3. Маршрут (даты, города, отели)
4. Копии броней отелей
5. Копия мед. страховки
6. Копия авиабилетов
7. Копия заграна (главная и визы)
8. Копия паспорта РФ (главная и прописка)
9. 2 Фотографии. (отдал финские на голубом фоне – не придирались)
10. Справка с работы.
11. Справка из банка.

Что-то глянули, что-то нет, но забрали всё.
Оплачиваешь там же в кассу 1295 рублей, дают квиточек, получил паспорт с визой через 2 рабочих дня в 4 часа. Забирать ваш паспорт может ЛЮБОЙ человек с квиточком.

С Олей было сложнее, ибо по ее гражданству хотели послать нас оформляться в консульство в Одессу, поэтому и ходили несколько раз, без деталей, всё закончилось благополучно.

Из наблюдений в посольстве. В основном самостоятельно подают не туристы, а по приглашениям к родственникам. Если чего-то не хватает, никогда не берут документы, типа потом донесете, а разворачивают. То есть пока полного набора по их мнению не будет, документы они не примут.
 

THE END - а вот и всё...

< к содержанию >

< другие наши путешествия >

===============

© 2008, Dmitry Beloborodov

http://www.enjoy-life.ru